컴퓨터 파워서플라이를 이용한 12V DC 전원공급기 만들기


두 번째 파워개조다.
앞서 개조한 SMPS는 부주의로 악어클립이 파워서플라이 본체에 다면서,,
내부 12V용 E.I 트랜스가 타버렸다.




[참고글]

iMAX B6 아답터로 컴퓨터 파워 서플라이(SMPS) 활용하기 - 다용도 전원 공급기 구상 후 목업 완성


다소 위험한 경험을 한 후,,
파워서플라이 개조에 대한 미련을 못버리다 클럽에서 파워를 무분받아 다시 만들게 됐다.

사실 중고 파워가 4천원대에 오픈마켓에 구할 수 있으니 5천원 택비를 받아 분양받은 요 파워가 무료 같기도 하고 아닌거 같기도 하고 뭔가 애매하다. 여튼 배송표 포함해도 싼건 맞다 ^^;;


어쨌든 이전 글 말미에서 구상한 생각을 조금은 반연해 진행 해보았다.
게다가 무분받은 파워가 듀얼레일에 믿음직하지 못해 추후 교체가 가능하도록 컨트롤 박스 분리형으로 설계했다.

4단 셀렉터 스위치만 살짝 비싸서 못사고 있다.
사실 12V 전용 셀럭터 스위치를 어떤걸 써야할지 계산이 안되기도 하고...ㅎ



제이씨현시스템의 저가형 파워다.

MAX 600W이고 12V가 두 개의 레일에서 각각 19A/18A를 지원하지만,,
실제로 몇 A까지 뽑아줄지는 의문이다.
일단 충전기인 짝퉁 IMAX B6 12V 6A충전만 가능하면 되겠다.


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제작과정


심하게 묵은 흔적이다.
이정도 먼지면... PC방용으로 굴러먹은 녀석인가 싶다.
뭐 오래버텨주면 좋겠지만, 컨트롤박스 형태로 만들어 망가지더라도 다른 파워에 이식이 쉽도록 할 생각이다.




케이블을 자른 후 색색이 정리하고 사용할 몇 가닥만을 추린다.

케이블 한 가닥이 몇 A까지 지원인지는 알길이 없다.
사용된 케이블은 20 AWG4.5A가 최대 허용전류다.
보통 18 AWG가 많이 사용되는데,, 뻥파워일 확률이 상당히 높다. ㅋ

일단 12V(노란색)는 B6의 6A 충전과 동시에 3A짜리 글루건 사용을 목적으로 MAX 10A를 잡고 4~5가닥이면 충분하고, 사용빈도가 떨어지는 다른 색은 대충 눈대중으로 3~4 가닥씩 추렸다.

그라운드인 검정색은 공통선이라 8~10 가닥을 추렸다..
(검정색은 전원 스위치와 5V에 부하 연결를 위한 저항달린 LED 를 위해 2가닥을 더 준비함)

회색은 메인보드에 파워를 끌어가도 된다는 시그널을 위한 케이블이인데 보험삼아 연결했다.




스위치에 쓸 녹색과 검정색 전선이다.








하이박스 가장 작은 사이즈(80 x 130 x 35)이다.
상단에 스위치를 배치



왼쪽 사이드에는 USB 소켓 1구를 배치.



커버작업

VA메타와 LED, 바나나잭 대전류 DC잭을 위한 홀가공을 해준다.




대충 요렇게 모양이 나옮..
바나나잭 빨간색이 살짝 올라가 있고, 대전류 DC잭이 삐뚫다. ㅎ




커버 뒷면에 VA메타와 LED까지 대충 배선작을 해주었다.
LED에 저항을 붙여 5V라인에 연결해주면 12V 출력의 안정에 도움도 되고 구동 상태도 체크할 수 있다.
사실 VA메타를 달아주어 가시정보는 별 의미가 없기는 하다.








구동 스위치 연결해주고,,




USB도 소켓도 만들어 준다.



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완성


대충 정리해서 커버를 닫은 모습이다.
컨트롤 박스 부착은 글루건으로 붙여주었다.




측면 팬과 USB소켓
추가로 USB 테두리에 시트지로 테이핑하면 마감이 깔끔할 듯하다.







상단 구동 스위치




뒷면은 메인 전원 소켓이 있고, 220V 차단 스위치가 있다.



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테스트


12V 40W짜리 차량용 글루건이다.
대충 비슷하게는 나온다.
영점을 삼을만한 테스터기가 있다면 영점조정을 해주면 된다.





B6이 전원도 잘 되는 지 테스트...
일단 전원 입력은 합격이고 정확한 것은 파뱅 3S 6A 로 충전해봐야 알 것 같다.






+
테스트 결과

2S(8.4V)5A 충전은 6V까지 안정적이었고,
3S는 5A는 INPUT VOLL ERR 발생, 4A가 안정적이다.
아무래도 5V 부하저항이 필요해보인다.


↓↓↓.


추가 테스트

사용된 케이블과 자작 DC잭 그리고 IMAX B6에서 고전류를 위한 14AWG 케이블로 입력부를 튜닝하고나서야 12V(3S) 6A로 안정적으로 충전이 가능했다.


정리하면 전류가 지나가는 모든 구간에서 6A를 커버할 수 있는가가 중요하다.
어느 한 군데가 부족하면 INPUT VOL ERR가 뜬다.


+
부스트 모듈을 달아 살짝 전압을 높여 주어도 좋을 것 같다.
맨 아래 다음 버전 참고



USB로 LED도 켜본다.
일단 저 LED를 켜고 안켜고에 따라 출력에 영향이 있어 추후 부하저항을 하나 달아주어야 하겠다.

그나저나 신뢰성은 둘째치고서라도 VA메타가 있으니,
어떤 녀석이 얼마 만큼의 전기를 가져가는지 한 눈에 알 수 있으니 확실히 좋기는 하다.


다만,
기본적으로 220V 인가되면 5V 상시 전원이 2W를 소비한다.
그리고 구동스위치를 통해 구동되면 부하가 없더라도 12W 소모되는 것으로 측정되었다.
12V 출력 안정을 위해 달아 준 10W 시멘트 저항때문인데 10W를 추가로 소모하면서 충전 전원으로 사용할 필요가 있는지는 확실히 재고가 필요하다.






이번 개조기는 여기까지 하고,,
전면 혹은 사이드에 12/5/3.3/-12를 선택할 수 있도록 4단 셀렉터 스위치를 달고 추후 업데이트 할 생각이다.
그런데 5V는 그렇다 쳐도 나머지는 어따쓰지?? 음.. 부질없을지도...



+
4 Position 로터리 셀럭터 스위치를 구 했는데,,
일단 연결해보니 입력을 스위칭할 때마다 VA메타가 꺼져 버린다.
위에 구동스위치를 껐다가 다시 켜주면 살아나긴 하는데,,,
이유를 찾고 있다.

원인과 해결책
전압메타의 3선의 연결결선 오류다.
보통 측정 전압과 구동전압이 차이가 없어 2선을 함께 연결했었는데,,
구동전압이 측전전압과 달라지면서 나타나는 문제다.
따라서 구동전압은 변하지 않는 전압으로 분리를 하면 해결된다.

이거 아님 ㅋ



+
이번엔 FND인두기도 넣고, 오토 승강압모둘을 이용하여 전천후 가변 DC 전원공급기를 구상 중이고,,
대륙에서 부품을 공수하고 있다.


↓↓↓


컴퓨터 파워서플라이를 이용한 DC 가변 전원공급기, T12 온도조절 인두기 DIY (DC Power Supply T12 Soldering Station) 만들기!! ^▽^)/


↓↓↓



처음 계획했던 용도는 위 링크의 추가로 제작한 전원 공급기를 사용하고,,
불용이 되었다가 현재는 12V 아답터 4개 대용으로 사용하고 있다.



[DIY] 개조한 컴퓨터 파워 서플라이로 사용중인 12V 아답터 통합 정리!!




관련글


[DIY] LTC3780 오토승강압회로를 이용한 리튬 배터리 다목적 충전기 및 가변 파워서플라이 만들기




HI!! 궁금한 점은 댓글로 문의주세요~

  1. 2019.09.10 13:14  address  modify / delete  reply

    비밀댓글입니다

    • Favicon of https://mindeater.tistory.com BlogIcon MindEater™ 2019.09.10 14:39 신고  address  modify / delete

      어렵네요. 저도 전공자가 아니라...
      여튼 제 생각엔 필요없는 선을 정리하는 과정에서 쇼트가 아닐까 싶은데 잘 모르겠습니다.
      또는 듀얼레일 파워인데 V1와 V2 를 합친건 아닌지요??

  2. 나그네 2019.09.16 23:57  address  modify / delete  reply

    MindEater님 정독했습니다만 역시나 100%이해는 안되네요ㅠ
    질문있습니다~~~
    1) 노란색 4~5가닥을 합친다는것은 그걸 1선으로 꼬은다는건가요??

    2)구동스위치로 구동이되면 12w가 소비된다고하셨는데 전기를 사용하면 그 12w 소비는 없어지는건가요??

    3)12출력 안정을위해 달아준 시멘트저항은 이 편에서는 안나오는데 기능이 전압의 헌팅 웨이브? 그런걸 방지하고자함인가요??

    4)B6입력부튜닝 질문입니다 B6몸체만 샀는데 저 바나나짹같은걸 달려면 B6몸체안에서 14AWG 땜을 해야되나요??

    • Favicon of https://mindeater.tistory.com BlogIcon MindEater™ 2019.09.17 09:10 신고  address  modify / delete

      1) 케이블 끝 부분의 피복을 벗겨서 합쳐줬습니다. 파워마다 사용된 케이블에 따라 허용전류가 차이가 나는데 여려개를 묶으면 그만큼 사용가능한 전류량이 늘어납니다.
      2) 아니요. 전원이 인가되면 무조건 12W가 소모됩니다. 10W는 시멘트 저항포함 항시로 소모됩니다. 그래서 시멘트저항보다는 승압모듈을 추천했습니다.
      3) 헌팅현상인지는 모르겠으나 파워개조시 12V에 부하가 커지면 전압드롭 증상이 커지는데 이때 5V 출력에 10W 부하를 주게 되면 그 증상이 완화된다고 알려져 있습니다.
      4) b6의 입력전원은 6A를 커버하기 위해 DC소켓이 5.5/2.5로 되어 있지만, 5A 이상의 충전에서 열이 상당합니다.
      열은 손실이죠. 따라서 분해해서 기판을 보면 입력부 DC소켓 옆에 단자가 있는데 여기에 두꺼운 케이블을 연결해주기도 합니다.
      바나나잭은 개조하려는 기기에 맞게 자체 제작혹은 구입하시면 됩니다.

      감사합니다. ^^

  3. 나그네 2019.09.17 21:26  address  modify / delete  reply

    MindEater님 안녕하세요!
    친절한 답변 감사드립니다 열심히 공부,구상중입니다^^;

    파워는 spc s350 이라고 300w짜리 하나 준비했습니다
    12v v1은 6A 12v v2는 15A 뭐이렇게 표기되어있는데 이건 선을 합쳐서 쓰는 경우니까 상관은 없는거죠??

    그리고 시멘트저항이 12v 대전류사용 안정화 용이라고 해석이 되는데 B6사용은 승압모듈로 15v 사용시에는 시멘트저항이 필요없고
    승압모듈을 통해서 나온 12v출력단에서도 시멘트저항은 필요한가요 아니면 없어도 되는건가요??
    아 승압모듈도 12v출력단에 연결해서 돌리면 최대 볼트까지갔다가 최대로 내리면 입력전압 12v가 나오는거 맞지요?

    B6용 온도센서는 충전지의 열?을 감지하기위함인가요? B6에 꽂는 단자가 있어서 B6에서 과열이라고 판정되면 정지나 뭐 그런?용도인가요??

    • Favicon of https://mindeater.tistory.com BlogIcon MindEater™ 2019.09.18 09:13 신고  address  modify / delete

      12V가 V1과 V2로 분리된 파워를 듀얼레일 파워라고 합니다.
      두 개를 합치는 건 추천하지 않고 V2 15A쪽에서 나온 케이블 몇 개를 합쳐서 사용하시는 걸 추천합니다.
      파워마다 다르겠지만 분리된 회로일 가능성이 높은데 V1과 V2의 전압이 동일하지 않으면 역전압으로 한쪽 회로가 망가질 수 있습니다.

      승압모듈을 사용할 경우 시멘트 저항은 필요없습니다. 12V~ 승압모듈 최대 전원까지 컨트롤 가능합니다.

      온도센서는 자작 혹은 구입후 장착한 후 배터리에 붙여서 사용합니다.
      충전시 배터리의 온도가 b6에 설정된 온도 값이 되면 충전을 멈추는 구조입니다.

      승압모듈의 가변저항을 탈거해서 포텐셔미터로 만들어 밖으로 많이 빼는데 냉납일 경우 콘덴서가 터질 수 있으니 주의를 요하구요.
      냉납을 방지하려면 파란색의 가변저항 몸체를 부셔서 핀만 남기고 거기에 납땜을 하기도 합니다.

  4. 나그네 2019.09.18 21:16  address  modify / delete  reply

    그러면 12v v1 12v v2는 어떻게 구분하지요??
    마지막 끝단 흰색 커넥터에는 pa pb pc 이런식으로 되어있고 제품모델라벨에도 v1은 어떤색이다 v2는 뭐다 표기는 안되어있는데
    혹시 껍데기를 열어서 기판에 표기되어있나요??

    승압모듈 설명해주신거는 그 다이얼 돌리는거 외부로 옮긴다 혹시 그 말씀이신가요??

    • Favicon of https://mindeater.tistory.com BlogIcon MindEater™ 2019.09.18 22:19 신고  address  modify / delete

      노란색 케이블이 뭉쳐진 그룹이 두 개가 있습니다.
      보통 V1과 V2의 허용전류가 비슷한데 사용하려는 파워는 차이가 많이 나네요.
      그래픽카드 커넥터가 있는 쪽이 V2가 아닐까 싶습니다.
      케이스 열어서 기판을 확인해보셔야 합니다.

      네 승압모듈은 원하는 전압으로 고정해서 사용하기도 합니다만,, 전압계를 설치해서 다이얼로 조정하면 더 편하겠죠.
      그 용도로 연장선을 이용하여 밖으로 빼기도 합니다.

  5. ㅇㅇ 2019.10.14 16:58  address  modify / delete  reply

    유용한 글 정말 감사드립니다..

    실례를 무릅쓰고 질문댓글 하나만 작성하겠습니다...

    저도 파워서플라이를 개조 중인데
    전원인가시 팬이 잠깐 돌다가 꺼져버리더군요..
    출력부에 충전기 물려보고도 전원인가 해봤는데
    아무런 반응이 없네요 기판에 쇼트가 난 것일까요?

    자세한 설명을 위해 네이버에 작성한 질문글 링크도 첨부드리겠습니다
    http://naver.me/5L05zDIo

    • Favicon of https://mindeater.tistory.com BlogIcon MindEater™ 2019.10.14 17:20 신고  address  modify / delete

      기판으로 쇼트가 나면 파워 접지선(녹색과 노란색이 섞인)이 기판에 연결되어 있기 때문에 집 차단기가 떨어질 것 같기는 한데 애매합니다.

      혹시 모르니 테스터기가 있다면 220V 인입선과 케이스에 대고 전압을 측정해보시구요.
      혹은 출력단과 케이스랑 도통테스트를 해볼 필요는 있어보입니다.

      기판의 케이블을 모두 제거하신 것 같은데 그 과정에서 다른 부품에 납이나 플럭스가 묻었을 가능성도 있어보이고,, 혹시 모르니 세척제로 기판 바닥 닦아보세요..

      추가로 파워에 따라 전원 인가 전에 녹색선과 그라운드 선이 연결된 상태에서는 부하에 따라 멈추기도 한다고 합니다. 220V 전원 인가 후 녹색선과 검정색을 쇼트 시켜보세요...

      전자쪽 비전공자라 답변드릴 수 있는 건 이정도 인것 같습니다.
      해결되길 바라겠습니다.